Antropologie in de mode: culturele kleding in West-Afrika

Welkom terug bij een nieuwe week van de antropologie in de mode-serie, waar we elke week meer te weten komen over de traditionele jurken uit een regio in de wereld. Deze week leren we over traditioneel kleding onderscheiden van West-Afrika.

West-Afrika verwijst naar de regio op het Afrikaanse continent die onder de Sahara-woestijn ligt en wordt begrensd door de Atlantische Oceaan in het westen, de kust van Guinee in het zuiden en het Tsjaadmeer in het oosten. Het omvat 16 landen; Benin, Burkina Faso, Kaapverdië, Ivoorkust, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone en Togo. algemeen

Een overzicht van culturele kleding in West-Afrika

Net als in de andere subregio's in Afrika, is kleding in West-Afrika ook geïnspireerd door het klimaat, de geografie, de sociaal-politieke geschiedenis, verschillende etnische groepen en hun culturen, kolonialisme, culturele uitwisseling en handel met andere plaatsen.

Historisch gezien begonnen de vroege bewoners van Afrika ongeveer 180,000 jaar geleden kleding te dragen. Ze maakten gebruik van alle hulpbronnen en materialen die ze in de natuur aantroffen en maakten basiskleding zoals lendendoeken, wikkels, riemen, enz. van dierenhuiden, botten en bont. Gezien het over het algemeen warme klimaat op het continent, was de motivatie om zich te kleden meer om hun leeftijd, sociale en burgerlijke staat door te geven dan om zichzelf tegen het weer te beschermen.

Het proces van het maken van kleding met dierenhuid ontwikkelde zich en na verloop van tijd werden ze meesterleermakers. Kort daarna werd ontdekt dat plantenvezels konden worden gebruikt om kleding en textiel te maken. Zo werd raffiadoek, gemaakt van het weven van raffiapalmvezels, gebruikt in Centraal- en West-Afrika.

Klik hier om te lezen over Raffia doek in Centraal Afrika.

Na verloop van tijd werden verftechnieken ontwikkeld. Natuurlijke kleurstoffen verkregen uit boomschors, bladeren, bloemen, rotsen en klei werden gebruikt om kleuren en patronen aan geweven stof toe te voegen.

Invloed van handel op mode

De verschillende regio's van Afrika hebben een geschiedenis van handel met elkaar sinds de prehistorie. Handelsroutes die Afrika, Europa en Azië met elkaar verbinden, werden echter geopend tijdens de 15^th eeuw en dit had destijds een enorme impact op de mode. De lokale bewoners maakten kennis met buitenlandse items die grote indruk op hen maakten. Beads, was bijvoorbeeld zo'n item. Ze werden niet alleen gebruikt om kleding te versieren, maar ook om hele kledingstukken te maken, zoals hoofdbanden met kralen, schorten, mantels, enz. Materialen zoals katoen, zijde en wol werden ook geïntroduceerd en deze werden samen met raffia de belangrijkste materialen om kleding mee maken.

Afrikaanse wasdrukdoek

In de 19^th eeuw introduceerde de handel ook het continent, en West-Afrika in het bijzonder, tot een soort kleding die nog steeds dagelijks wordt gebruikt. Dit is de Afrikaanse wax print doek. Het doek is bekend onder vele namen, waaronder Ankara doek, kitenge, chitenge en wax hollondais.

Afrikaanse wax print doek is een groot stuk katoenen doek met felle kleuren en traditionele Afrikaanse ontwerpen. Het doek met Afrikaanse wasprint maakt gebruik van een gemechaniseerde verftechniek die is afgeleid van de  Indonesische batik methode.

De kleuren en dessins verschillen van cultuur tot cultuur. Het gebruik van de stof blijft op het hele continent hetzelfde. Het wordt voornamelijk gebruikt als wikkeldoek, hoofddoek en draagzak. Het kan ook worden gebruikt als laken of handdoek. Tegenwoordig wordt het zelfs gebruikt om ze op maat te maken voor jurken, overhemden, broeken, rokken en meer.

De Nederlanders leerden de batikverftechniek kennen in Indonesië, waar ze al sinds de 16e eeuw handelden^th eeuw. Ze namen enkele monsters mee naar hun thuisland en probeerden ze te repliceren om ze massaal en tegen lagere kosten te produceren. Toen ze deze stoffen van mindere kwaliteit terugbrachten naar Indonesië, zagen ze dat ze niet konden concurreren met authentieke Indonesische batik. De imitaties zouden echter niet verloren gaan, aangezien de Nederlandse kooplieden wisten dat er in West-Afrika vraag was naar bedrukte katoenen stoffen. Halverwege de 19e introduceerden ze laken op hun handelspost in het huidige Ghana^th eeuw en laken bloeide daar. Van daaruit verspreidde het zich zelfs naar andere delen van het Afrikaanse continent.

Tegenwoordig is doek met Afrikaanse wasprint het symbool geworden van de Afrikaanse mode en wordt het dagelijks door zowel mannen als vrouwen gebruikt.

Koloniale periode

De 19^th eeuw zag ook de West-Afrikaanse naties worden gekoloniseerd door Europese mogendheden. Vooral de kolonisatie had de meeste impact op kleding.

De lokale bevolking werd ontmoedigd om hun culturele kleding te dragen tussen de late 19^th eeuw en 20^th eeuw. Hun kleding werd bijna volledig vervangen door kleding in westerse stijl, die nu deel uitmaakt van de dagelijkse kleding. Traditionele kleding wordt dagelijks gedragen door de plattelandsgemeenschappen. Anders reserveren mensen in stedelijke gebieden het dragen ervan nu meestal voor culturele gelegenheden zoals bruiloften, begrafenissen en volwassenwordingsceremonies. Maar langzaamaan beginnen mensen omarmen hun traditionele kleding en proberen ze vaker te dragen buiten culturele gelegenheden.

Nu we een aantal veelvoorkomende kledingstukken hebben bekeken, een aantal factoren hebben begrepen die West-Afrikaanse kleding beïnvloeden en hebben onderzocht hoe kleding zich in de loop der jaren in West-Afrika heeft ontwikkeld, gaan we eens kijken naar een aantal verschillende soorten textiel en kleding uit een aantal van de West-Afrikaanse landen.

Mali 

In vroegere tijden, mensen in Mali niet draag veel kleding vanwege het droge en warme klimaat. Ze kleedden zich alleen voor ceremonies en belangrijke bijeenkomsten in lendendoeken of tunieken. Met de verspreiding van de islam tussen de 10^th en 14^th Eeuwenlang begonnen volgelingen meer kleding te dragen om de islamitische normen van bescheidenheid te gehoorzamen.

Boubou

Er zijn verschillende etnische groepen in Mali en elk heeft zijn eigen traditionele kleding. Er zijn echter veelvoorkomende outfits die door mannen en vrouwen worden gedragen in Mali.

A boubou is een drie- of vierdelige outfit die bestaat uit een shirt met lange mouwen dat tot op de knieën komt, een ruimvallende broek die in de taille met trekkoorden wordt vastgemaakt en bij de enkels wordt aangetrokken; een pet en het buitenste enkellange gewaad dat het hoogtepunt van de outfit is. De mantel heeft een V-vormige halslijn versierd met borduursels, de mouwen zijn wijd en opengestikt. De boubou wordt ook gedragen in andere West-Afrikaanse landen zoals Senegal, Nigeria, Gambia, Guinee en Mauritanië. Het wordt ook in sommige Centraal-Afrikaanse landen gedragen. De boubou wordt traditioneel door mannen gedragen, maar er zijn nu ook damesboubous verkrijgbaar.

Traditionele boubou is gemaakt met duidelijk Malinese stoffen. De ene is de bazin en de andere heet Bogolan.

Bazin is een zeer kleurrijke en glanzende stof die bekend staat om zijn glans. Bazin-kleding van goede kwaliteit is gereserveerd voor zeer speciale gelegenheden.

bogolan

De bogolan of modderdoek is misschien wel de bekendste stof afkomstig uit Mali. Bogolan in de Bambara-taal vertaalt naar 'komt van de aarde'. Bogolan verwijst zowel naar het textiel zelf als naar de verftechniek. Het wordt verondersteld te zijn gemaakt rond de 12th eeuw, in de landen waar tegenwoordig het West-Afrikaanse land Mali ligt.

Het modderdoek is een dikke stof gemaakt van katoen en geverfd met een traditionele techniek. Het doek is geverfd met aardetinten en heeft tribale motieven met culturele betekenis. Historisch gezien was de bogolan alleen gereserveerd voor jagers, krijgers en genezers om te dragen.

De exacte oorsprong van deze verftechniek is niet bekend. Sommigen zeggen dat het Dogon-volk de techniek heeft uitgevonden, terwijl anderen in een lokale legende geloven. Volgens deze legende had een vrouw die ooit bij de rivier zat haar lendendoek met modder bevlekt. Toen ze de vlek niet kon verwijderen, realiseerde ze zich dat de modder de doek permanent had geverfd. Dit zou hebben geleid tot de ontdekking van de verfmethode.

Bogolan maken

Het proces van het maken van modderdoek is lang en vervelend. Het maken, traditioneel vrouwen spinnen witte katoen die de mannen vervolgens weven tot kleine vierkanten en deze verven. Dikke handgeweven katoenen stof moet eerst weken in een vloeistof gemaakt door bladeren en boomschors te brouwen. De doek wordt gedroogd onder de zon voordat patronen worden geverfd met een gefermenteerde modderpasta die bekend staat als bogo. Het duurt ongeveer een jaar om de bogo te fermenteren voordat deze klaar is voor gebruik. De fermentatie zorgt voor de duurzaamheid van de kleurstof. Bogo creëert aardetinten en donkere tinten. Om lichtere kleuren te krijgen, wordt de kleurstof gebleekt met een speciale chloorhoudende zeep. Ten slotte worden de vierkanten in een lang stuk stof genaaid.

Voorbeelden van Bogolan-motieven en hun betekenis

Motieven op de stof geven aan of de drager de volwassenwordingsrituelen heeft doorlopen; hun sociale en burgerlijke staat en beroep. De patronen zijn over het algemeen geometrisch van aard en hun kleuren contrasteren met de achtergrondkleur.

De afbeelding hieronder toont enkele van de meest voorkomende motieven op Bogolan-stoffen en legt uit wat ze symboliseren:

De Bogolan-stof is tegenwoordig niet alleen in heel Afrika populair, maar over de hele wereld dankzij het werk van de Malinese modeontwerper Chris Seydou.

Traditionele dameskleding

Vrouwen daarentegen dragen rokken, blouses, lange jurken, tunieken en wikkelrokken. Hun outfits worden gecompleteerd door het dragen van bijpassende tulbanden op hun hoofd. Dameskleding is ook gemaakt van bezin en bogolan of ze zijn gemaakt van pagne. Pagne is een doek vergelijkbaar met de Afrikaanse waxprint.

Klik hier om meer over pagnes te lezen.

Ghana

Ghana heeft een rijke geschiedenis als het om kleding gaat. Het is al eeuwen bekend dat mensen in Ghana weefgetouwen gebruiken om raffiavezels te weven. Het was ook een van de eerste plaatsen om materialen zoals katoen, zijde en wol te weven, aangezien Ghana een belangrijk handelsimperium was, vooral van de middeleeuwen tot het koloniale tijdperk.

In Ghana worden tegenwoordig de kente-doek en de kiel beschouwd als de nationale kostuums van het land. We zullen ze hieronder uitgebreid bespreken.

naar de stad

Kentedoek is afkomstig uit het zuiden van Ghana, meer bepaald uit de Ashanti-regio. Het verwijst naar een lang stuk stof dat meestal is gemaakt van zijde, katoen of beide en is populair vanwege de mengelmoes van luide en heldere kleuren.

Kente werd oorspronkelijk ongeveer 400 jaar geleden gemaakt door het Akan-volk dat de landen in het zuiden van Ghana bewoonde. Hoe de kunst van het maken van kente precies werd ontdekt, is niet bekend. Er is echter een populaire legende die de mogelijke oorsprong ervan vertelt.

Volgens de legende leerden twee mannen de kunst van het weven nadat ze hadden gezien hoe een spin zijn web weefde. Ze stonden versteld van de fijne kneepjes en patronen die de spin maakte. De spin, Genaamd Anansi, liet de mannen graag zien hoe ze moesten weven in ruil voor wat gunsten.

Opmerking: Anansi is een populair personage in Ghanese folklore. Hij wordt vaak afgeschilderd als een bedrieger die altijd probeert anderen te slim af te zijn. Zijn verhalen dienen als morele verhalen voor kinderen.

Toen de mannen de kunst eenmaal hadden geleerd, keerden ze terug naar hun dorp. Het nieuws van hun vaardigheid verspreidde zich en een stuk stof werd aangeboden aan de eerste heerser van het Asante-koninkrijk, Asantehene Osei Tutu. Hij noemde het kente, wat mand betekent, omdat het geruite weefpatroon op een mand leek. In die tijd was kente alleen gereserveerd voor de koning en priesters, die ze alleen bij speciale gelegenheden droegen. Met ontwikkelingen in het weven en weefgetouwen via de handel, kon er meer kente-doek worden geproduceerd en daarom mocht het grote publiek uiteindelijk ook de stof dragen. Hoewel het nu voor iedereen toegankelijk is, is het nog steeds een symbool van rijkdom, status en elegantie.

Kente-patronen, kleuren en betekenis

Elk patroon gemaakt op de kente heeft een naam. Interessant is dat deze namen traditioneel worden gegeven door de mannen die de patronen weven. De wevers munten de naam in hun dromen of wanneer ze diep nadenken. Daarom worden kentes vaak in verband gebracht met de spirituele wereld. Als alternatief, gemeenschapsoudsten of stamhoofden munt een naam die is afgeleid van de popcultuur, ter ere van een beroemdheid, een doorlopend evenement enzovoort.

Kentes staan ​​ook bekend om hun kleuren. De kleuren zijn echter niet willekeurig. Elke kleur op een traditionele kente is cultureel belangrijk. Geel staat bijvoorbeeld voor heiligheid, goud voor rijkdom en royalty, rood voor bloed en spiritualiteit; blauw is een symbool van de lucht, liefde, vrede, welvaart en eenheid; groen staat voor natuur en een goede gezondheid; paars staat voor genezing en vrouwelijkheid, en wit is de kleur van zuiverheid, genezing, de klei die wordt gebruikt voor rituelen en ceremonies. Dit zijn slechts enkele van de meest populaire kleuren die op kente te vinden zijn.

Het dragen van de Kente

In Ghana dragen zowel mannen als vrouwen de kente. Elk heeft echter zijn eigen manier om de doek te draperen. Mannen dragen meestal maar één stuk stof. Ze zwaaien een hoek van de stof over een van hun schouders en wikkelen de rest van de stof om hun lichaam als een Romeinse toga. Sommigen dragen er een shirt onder, terwijl anderen ervoor kiezen om hun borst bloot te houden. Vrouwen hebben vele manieren om kente te dragen en ze gebruiken meestal twee of zelfs drie stukken kente tegelijk. Ze dragen misschien een blouse of overhemd en dragen de kente als een wikkelrok, ​​en dragen dan een ander stuk kente als een sjaal. Als alternatief kunnen ze hun lichaam omwikkelen met kente en vervolgens andere stukken kente als sjaal of mantel gebruiken. De sociale status, leeftijd en burgerlijke staat van een persoon bepalen het ontwerp en de lengte van de kente die men kan dragen.

Traditioneel mocht de kente niet worden gesneden, maar tegenwoordig worden ze op maat gemaakt in jurken, overhemden, broeken en meer, net als kleding met Afrikaanse waxprint. Ghanezen dragen dit stukje cultureel erfgoed tegenwoordig met enorme trots.

Kiel of Fugu

Kiel, plaatselijk bekend als fugu of batakari, verwijst naar een lang shirt dat mannen en jongens traditioneel dragen in het noorden van Ghana. Tegenwoordig wordt het echter door het hele land gedragen, zozeer zelfs dat het is aangenomen als een nationale jurk vanwege zijn populariteit en bruikbaarheid. Het is interessant om op te merken dat de kiel ook de nationale klederdracht van Burkina Faso is.

Het was oorspronkelijk voorgesteld door het Mossi-volk uit Burkina Faso en het Hausa-volk uit Nigeria. Een bevolking van beide etnische groepen vestigde zich vele eeuwen geleden in Ghana.

De kiel is een losvallend buitenshirt met wijde ¾ mouwen of halve mouwen die tot aan de taille van de drager reiken. De comfortabele pasvorm en voldoende ruimte voor luchtstroom maken het een ideaal kledingstuk om te dragen in het warme Ghanese klimaat. De kiel kan een geborduurde halslijn hebben en kan soms zelfs versierd zijn met kralen. Fugu wordt gedragen over een eenvoudig overhemd en een broek. De outfit wordt gecompleteerd met een kufi-pet, een ronde, platte, randloze pet op het hoofd. Fugu wordt nog steeds veel gedragen in zowel landelijke als stedelijke gebieden. In feite is het een nietje outfit voor veel lokale politici. Ze passen hun fugu gewoon aan de kleuren van hun politieke partij aan. Het wordt ook gedragen op bruiloften en begrafenissen.

Gonja Stof

Traditioneel wordt fugu gemaakt van een speciale stof die bekend staat als gonja. Gonja is een dikke katoenen stof die schijnbaar voor het eerst werd gemaakt door de Gonja-bevolking uit het noorden van Ghana.

De Gonja-mensen stonden altijd bekend als uitzonderlijke wevers en na verloop van tijd ontwikkelden ze weefmethoden om deze stof te produceren. Gonja maken eerste, worden wattenbolletjes met de hand geplukt en verwerkt. Ruwe katoen wordt met een spindel tot draad verwerkt. Vervolgens worden de draden geverfd met kleurstoffen die uit natuurlijke bronnen zijn gewonnen. Kleurrijke verticale stroken katoenen doek zijn dan aan elkaar genaaid om een ​​groter stuk stof te vormen, wat resulteert in een materiaal dat duurzaam en dik is.

Wat vrouwen betreft, dragen ze bij meer casual gelegenheden lange rokken met een blouse of lange jurken gemaakt van Afrikaanse waxprint. Ze wikkelen hun hoofd ook met een bijpassende doek om de outfit af te maken.

Een korte samenvatting

In deze post hebben we eerst kort gekeken naar de algemene evolutie van kleding op het Afrikaanse continent. Toen begrepen we de factoren die de aard van traditionele kleding in West-Afrika beïnvloeden. We ontdekten ook enkele veelvoorkomende soorten kleding en stoffen die in de regio worden gevonden, zoals de Afrikaanse wasbedrukking, pagne en raffia-doek. Tijdens het proces leerden we dat handel en kolonisatie de meest ingrijpende effecten op historische mode en ze hebben de aard van culturele kleding in West-Afrika vandaag gevormd. Vervolgens keken we naar enkele traditionele kleding uit Mali en Ghana en kwamen we erachter dat West-Afrikaanse landen veel van deze kledingstukken delen. Het verschil zit in de filosofie erachter en, het meest duidelijk, in de kleuren, patronen en manier van dragen.

Link naar het bericht van vorige week, voor het geval je het gemist hebt: Antropologie in de mode: culturele kleding in Centraal-Afrika

Aarzel niet om uw mening te delen in de opmerkingen hieronder.

Klik hier voor meer van dit soort artikelen.